Как укладывать шпунтованную доску на пол

Как крепить половую шпунтованную доску правильно
07.12.22

Что нужно знать, если вы запланировали укладку в своем доме или квартире полов из шпунтованной доски?

Шпунтованная доска — пиломатериал, выполненный из массива древесины, снабженный на боковых гранях фрезерованными пазами и шпунтами, или шипами. Эти элементы зеркалят друг друга по конфигурации, обеспечивая прочное сочленение досок (бесшовное покрытие), отсутствие скрипа, сквозных щелей. Кроме того, у шпунтовки более качественно выполняется шлифовка лицевой пласти (требуется минимум финишной обработки), а с обратной стороны есть вентиляционные канавки.

Поэтому полы из данного материала более практичны, чем из обрезной доски, имеющей ровные грани. А поскольку шпунтованные изделия выполняются из различных пород древесины, в разных оттенках, текстурах, легко подобрать вариант натурального, экологически безопасного напольного настила под любой интерьер.

Но, чтобы получить покрытие с набором характеристик, близким к идеальному, нужно правильно выбрать материал и выполнить монтаж полов. Этим вопросам посвящена данная статья.

Выбор материала

Прежде чем разбираться, как правильно класть шпунтованную доску, нужно понять, какой пиломатериал стоит купить. Оценивают его по различным критериям.

Порода древесины

Порода дерева, из которого выполнен настил для пола, — ключевой фактор, влияющий на его эксплуатационные качества (устойчивость к всевозможным повреждениям, прочность и др.). Наиболее популярны следующие породы:

  1. Твердые лиственные (дуб, ясень). Материал из такой древесины наиболее красив, износоустойчив, с однородной структурой и оттенком, однако дорог, поскольку плотное сырье плохо поддается обработке. Если удастся приобрести такой пиломатериал по выгодной цене, скорее всего, он окажется низкосортным, потребует расходов на устранение неровностей, подгонку.
  2. Лиственница. Более бюджетный вариант. Хвойная древесина не боится влаги, не слишком нуждается в защитной отделке — поэтому может эксплуатироваться без покрытия либо с масляным покрытием без поверхностной твердой пленки (щадящий состав). Имеет красивый, ярко выраженный природный рисунок, приятный глазу цвет.
  3. Сосновый, еловый массив. Древесина этих пород мягкая, поэтому проста в обработке, а благодаря защитным пропиткам и покрытиям хорошо противостоит негативным механическим воздействиям. Иногда достаточно покрыть пол износостойким лаком в 3-5 слоев и не ходить по нему в обуви на тонких каблуках, чтобы он прослужил столько же, сколько дорогостоящий дубовый. Дополнительный плюс — с помощью пропиток светлое дерево легко меняет оттенок на более привлекательный.

Таким образом, чистовой пол с равным успехом можно шпунтовать из твердых пород древесины или мягких, прошедших комплексную обработку. Результат укладки на практике часто бывает одинаков.

Сорта

Второй признак, по которому определяют долговечность напольного покрытия, — сортность. Она характеризуется наличием исходных дефектов, качеством обработки пиломатериала. Чем выше сорт, тем лучше изделия подогнаны друг к другу (проще поддаются укладке), качественнее отшлифованы, эстетичнее в целом.

В зависимости от числа дефектов материал по сортам делят на группы:

  1. Экстра. Высший сорт, указывающий на отсутствие или минимальное (почти незаметное) количество любых недостатков.
  2. Сорт А. Могут обнаруживаться одиночные несквозные сучки, небольшие пятна.
  3. Сорт В. Пиломатериал имеет редкие коричневые сучки, пятна, зоны неоднородности структуры.
  4. Сорт С. Низший сорт — со сквозными коричневыми либо черными сучками, щелями от сучков, сколами, пятнами синевы и др.

Также производители могут выделять промежуточные сорта — АВ, ВС.

Стандартно для обустройства чистового пола в частном доме или квартире рекомендуется брать материалы сорта не ниже А. Категории В и С больше подходят для чернового настила или чистового покрытия в нежилых помещениях. Но лицевая сторона любых изделий должна быть идеально отшлифована, а изнаночная — иметь пазы, чтобы готовый настил вентилировался.

Влажность

Влажность пиломатериала определяется на этапе покупки. Она должна составлять максимум 14-16% (оптимально — 12-13%). Более влажные изделия после монтажа могут усыхать, образуя щели, или коробиться, перекручиваться, давая трещины. Придется перекладывать их, для чего потребуется запас из той же партии.

Определяют влажность влагомером. Если его нет, можно постучать по доскам ладонью. Увлажненный материал издаст глухой звук, сухой — звонкий. Кроме того, влажный материал темнее, не имеет заметного блеска, оттенок — матовый.

Если партия пиломатериала под укладку упакована в пленку (чтобы древесина не впитывала влагу из воздуха), пленка должна быть изнутри сухой — без капель конденсата и других следов испарения. Естественно, подразумевается, что пленка целостная, без повреждений.

Оптимальный по эксплуатационным характеристикам напольный настил шпунтуют из досок, прошедших камерную сушку — в сушильных камерах — или термообработку (естественная сушка менее предпочтительна). Однако чем меньше процент влажности, тем выше стоимость. Изделия, высохшие естественным образом, почти вполовину дешевле тех, что подверглись камерной сушке, поскольку производитель не расходовал средства на оборудование и топливо для просушки.

Геометрические параметры

Ровный, долговечный напольный настил, в котором количество стыков по длине минимально, можно получить, если подобрать пиломатериал соответствующих габаритов.

  • Толщина оптимально составляет 20…50 мм. Выбор по этому параметру делают, зная заранее принцип укладки. Так, на лагах шпунтуют доску толщиной 40-50 мм, иначе она будет прогибаться либо придется класть лаги чаще обычного. Зато изделия толщиной 20-30 мм благополучно укладывают без лаг.
  • Длину досок выбирают, исходя из параметров помещения и направления укладки. Цель — снизить число обрезков и стыков, поэтому оптимальным вариантом является покупка материала длиной на 10% больше, чем одна из стен комнаты (запас в 10% избавляет от проблем в ситуациях, когда изделия оказываются короче нужного). Стандартно в продаже предлагается шпунтовка для пола длиной 3…6 м (шаг — 1 м), но можно заказать партию индивидуальной длины, что будет дороже.
  • Ширина типовой доски для пола — 7-8…20 см, оптимальное значение 12…15 см. Именно такие изделия быстро шпунтуются, хорошо сохраняют форму при перепадах влажности (в отличие от слишком широких, края которых могут при высыхании подниматься, и пол получается ребристым), не требуют при укладке использования чрезмерного количества крепежных элементов (в отличие от узких изделий).

Кроме того, перед покупкой массива необходимо проверять геометрию замков, соединяя друг с другом 3-4 доски. Стыки должны быть ровными, без щелей, шпунты — четко, с легкими щелчками, и без лишних усилий входить в пазы. Пазы обычно оказываются чуть глубже шпунтов, а расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза должно совпадать с минимальным расхождением (тогда меньше времени уйдет на дополнительную шлифовку).

Подготовка основания

Шпунтовку укладывают на различные основания:

  1. Лаги — несущие опоры. Классический вариант укладки, предусматривающий поднятие настила над основанием на 50-70 мм.
  2. Фанеру (в помещениях с низкими потолками, где нецелесообразно повышать уровень пола).
  3. Обычный бетон.

Рассмотрим принципы подготовки к укладке пола в каждом случае.

Лаги

Лаги (брусья) устанавливают на выровненную, твердую, сплошную поверхность — например, цементную стяжку. Если получить ровное основание нельзя, для укладки используют балки толщиной от 100 мм на точечных опорах. Пространство между ними ничем не заполняется, чтобы пол вентилировался. Однако балки звукоизолируют от финишного настила синтепоном или пергамином, чтобы при передвижении по полу не возникали глухие звуки.

Каждый опорный брус выравнивают индивидуально, на расстоянии от соседних, которое определяется толщиной и способом крепления настила. Так, когда доски пола перпендикулярны лагам, лаги кладут с шагом 60 см. Чем меньше угол укладки, под которым сходятся брусья и доски, тем меньше шаг (например, при угле 45° шаг составляет 30 см). В жилых комнатах лаги обычно кладут так, чтобы шпунтовать элементы чистового настила параллельно падающему из окон световому потоку, а в коридорах — вдоль главного направления перемещения.

Фанера

Для подложки, которая обеспечит настилу надежную опору без деформирования, но не поднимет уровень пола, берут влагостойкую, жесткую фанеру толщиной от 18 мм. Обычно ее кладут на бетонную стяжку или иное выровненное по горизонтали основание.

Чтобы снять с фанерных листов внутреннее напряжение, их разрезают на равные части (например, квадрат 1,5х1,5 м делят на 4 части), а затем крепят дюбелями на полу по диагонали к доскам — на 1 м2 стандартно приходится 15 дюбелей. При этом оставляют пространство под температурные расширения: от стен до фанеры около 15 мм, а между фанерными листами по 2-3 мм. Под конец головки дюбелей утапливают в фанеру, шлифуют ее, убирают пыль и грязь (жирные и масляные пятна удаляют растворителем).

Бетон

Пол из массива шпунтуют непосредственно на бетонной стяжке в ситуации, когда она соответствует ряду требований:

  • Максимальная влажность по влагомеру — 3%. Упрощенный способ определить влажность до укладки — приклеить скотчем на бетон полиэтиленовую пленку и оставить на сутки. На полу не должно образоваться влажного пятна, а на пленке — конденсата.
  • Поверхность стяжки:
    • Плоская, ровная, с отклонениями до 2 мм на 2 м длинной линейки (иначе пол будет скрипеть и проседать). Линейку кладут произвольно в разные зоны помещения и смотрят на зазоры между ней и бетонным основанием.
    • Горизонтальная по гидростатическому уровню, с уклоном до 0,2% от максимальной длины помещения. Если выявляются возвышения или ямки, их шлифуют или заливают самовыравнивающейся смесью соответственно.
  • Подходит для многослойной пропитки полиуретановой грунтовочной смесью (после выравнивания), а также нанесения грунтовой мастики и вспененной пленки для формирования влагонепроницаемого барьера.

Если бетон по степени влажности или другим характеристикам не подходит под указанные требования, настил шпунтуют на фанере или лагах.

Как укладывать и крепить шпунтованную доску

Шпунтовку на подготовленное основание кладут различными способами, в зависимости от типа основания. Разберем 2 основных принципа — монтаж на несущие опоры и без них.

Как правильно крепить шпунтованную доску пола к лагам

  1. На лаги гребнем к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее (зазор позже закроется плинтусом) кладут первую доску, длина которой равна длине комнаты. Закрепляют, вворачивая саморезы или вбивая гвозди в опорный брус на всю толщину.
  2. Рядом шпунтуют вторую доску, совместив паз и гребень, и через брусок ударяют молотком по торцу, чтобы соединение было плотным. Затем кладут третью, четвертую и, если нужно, пятую доски.
  3. На расстоянии 10-15 см от пятой доски в лаги забивают скобы или другие элементы стяжки (например, бруски). На лаги ставят брусок в 50-70 мм, до упора сдвигают в доску и ставят между скобой и бруском 2 клина. Молотком бьют по клиньям, формируя стяжку — шипы при этом входят в пазы. Вместо клиньев можно использовать винтовой домкрат.
  4. В нижнюю планку паза крайней доски, в заранее подготовленные отверстия, вворачивают под углом 45° саморезы и крепят доску на лагах.
  5. Весь пол шпунтуют таким образом, каждую четвертую доску крепят к лагам. Для последних деталей настила выполняют стяжку клиньями — их вбивают между досками и стеной.
  6. Настил оставляют вылежаться на 6 месяцев. Затем осматривают, не появилось ли щелей из-за усушки древесины, и если появились, перестилают пол. Окончательно крепят каждую доску саморезами под углом 50° (со стороны шипа), метизы ставят с шагом 30-40 см. Стяжку проводят так, как описано выше.
  7. При необходимости — если пиломатериалы выполнены из мягких пород древесины — шлифуют пол вдоль, поперек, затем по диагонали. Под конец очищают, покрывают тонирующей пропиткой (для массива из лиственницы, лиственных пород) или лакируют, компенсируя мягкость (для массива из хвойных пород).

Монтаж на клей (на фанеру)

Клей, которым чистовой настил крепится на основание, должен быть пластичным и прочным (т. е. содержать полиуретановые либо эпоксидно-полиуретановые синтетические смолы). Такой клей обеспечивает возможность естественной деформации древесины в условиях, когда нельзя корректировать положение составных элементов настила.

Работы начинаются с макетной сборки будущего пола насухо. От заготовки отрезают доску короче расчетной на 30 мм и кладут шипом к стене, оставив между 3 стенами зазор в 15 мм, обводят контур карандашом. Кладут рядом вторую доску, сдвигают, совмещая шип и паз. Таким образом шпунтуют весь пол, обводя контуры элементов и время от времени подбивая их молотком через рейку. Когда пол собран, маркируют положение всех досок.

Затем настил разбирают, наносят на выделенный карандашом участок основания тонкий слой клея (гладким шпателем накладывают клей, зубчатым распределяют). Кладут доску, прижимают к полу, для надежности забивают в шип гвоздики под углом 50°. По заранее созданным меткам приклеивают прочие доски и оставляют, пока клей полностью не высохнет.

Важно знать

  • До монтажа стоит 1 неделю выдержать пиломатериал (включая запас) в помещении, где будет проводиться работы — чтобы влажность древесины соответствовала влажности воздуха.
  • Лаги и тыльную сторону досок заранее обрабатывают антисептиком.
  • В жилой комнате сохнущая древесина может затереться за период высыхания. Поэтому в первый раз при монтаже стоит крепить детали пола тыльной стороной вверх, а при финальном креплении перевернуть.
  • Как и чем оптимально прикрутить шпунтованную доску? Максимально предпочтительны желтые саморезы (не черные, и не гвозди). Гвозди сложно удалить при переборке или ремонте пола, а черные саморезы хрупкие, при боковых нагрузках их шляпки нередко отлетают.
  • По длине саморезы для шпунтовки подбирают так, чтобы они ввинчивались в лаги минимум на 2-3 см.
  • Помимо закрытого метода крепления в паз или шпунт, монтаж можно проводить открыто, в пласть. Крепежные элементы вбиваются с лицевой стороны — это более надежно, хотя не очень эстетично.

Использование шпунтованных досок для укладки пола — верный способ с минимальными вложениями ресурсов получить практичное и эстетичное покрытие. Разумеется, для увеличения срока эксплуатации шпунтовку нужно регулярно обрабатывать антисептиками, обновлять слои лака или краски — но это необходимое требование для любого покрытия из натуральной древесины.

Корзина обновлена